Preparar una réplica desde «0»

PASO 1: CONJUNTO DE PRECISIÓN.

Empezamos con el conjunto de cámara de hop, goma, nub y cañón, que bien montado nos permitirá sacar el alcance, precisión y conservación de la energía en cada tiro, aprovechando todo el aire que sale del gearbox. En este caso nos encontramos con un muy buen material en bruto: cámara prowin, cañón DF de 6.02, goma seamless de VS studio y H nubs DF

La goma en realidad vemos que tiene un pequeño seam, que ayuda a que se asiente en su sitio.

Los labios también son distintos, más gruesos de lo normal, y algo más cortos. Desde luego no habrá problemas de doble alimentación.

Dado que la goma es seamless, voy a hacerle una pequeña modificación al h nub. Cogemos masilla multicomponente, la masilla verde que conoceréis los que pintéis miniaturas y hagais maquetas, ponemos un pegotito en el nub, y con una bb lo «esculpimos». Como veréis se ha quedado con toda la forma de la bola, al estilo de un nub scs.

Lo pegamos con una gotita de superglue a la pieza de la cámara que lo sujeta.

Aquí veis la presión que hace el nub al máximo. Cuesta apreciarlo en la foto, pero fijaos que el nub actúa dejando una concavidad.

Y aquí está todo montado. La anilla típica que viene con los cañones no cerraba bien dle todo, así que la he sustituido por teflón.

PASO 2: GEARBOX

Voy a trabajar sobre un gearbox kalash/dboys. Usaré el motor de serie (de momento), así como la carcasa del gearbox, que sin ser la hostia no es mala y aguantará perfectamente. También se quedan de serie el selector plate y los contactos tras limpiarlos un poco, si se rompen ya se cambiarán. El resto del gearbox va fuera, se retira la grasa y se quitan los cables (en la foto no se aprecia, pero uno de ellos está pelado).

Como esta réplica va a tirar principalmente en semi sustituimos el cut off lever de serie, que es algo chunguillo, por uno de DF.

Aquí tenemos las partes que vamos a instalar: un Full Kit de DF, unos engranajes 16:1 de SHS…

…así como cojinetes (no podemos usar los del full kit, ya que son de 6mm y el gear los necesita de 7mm) y arandelas.

Sustituimos los casquillos (aunque no hay mucha necesidad, los de serie están bastante bien).

A la hora de colocar los gears me he dado cuenta de que, curiosamente, en algunos cojinetes no entran bien, sería necesario forarlos, cosa que no nos interesa, ya que girarían frenados. Como por suerte tenía otro juego de cojinetes a mano los he ido probando, para insertar finalmente en el gear los que mejor se ajustaban a cada gear, encajando bien, pero sin friccionar excesivamente al girar.

Tras esto procedemos a shimear los gears, asegurándonos de que giren sueltos y encajen bien tanto entre ellos…

Como con el motor (luego lo alinearemos de oido, pero hacer esto antes nos facilitará mucho las cosas)…

Como con el pistón (importantísimo en este caso, ya que el pistón es de dientes metálicos).

Ahora, una vez montados pistón y cabeza y cilindro y cabeza, colocamos el nozzle sobre el cilindro y nos disponemos a probar la estanqueidad del conjunto. Un apunte sobre el montaje del conjunto del cilindro. En este caso el cilindro es ventilado, por lo que debemos asegurarnos que la ventana del cilindro de hacia fuera una vez montado el gearbox. En este caso, DF ha hecho que su cilindro tenga 3 ventanas, imagino que para evitar que si el cilindro gira sobre si mismo con la vibración del gearbox o algo así siempre quede una ventana hacia fuera. De todos modos dudo horrores de que esto pase, debido a lo bien que encaja…

Ponemos el dedo tapando el nozzle y apretamos el pistón. Una vez la cabeza de pistón pasa la ventana del cilindro, no hay forma de hacerlo avanzar. Cero fugas. Perfecto.

Tras esto procedemos a montar el gear. Montamos el conjunto de gatillo y contactos.

Engrasamos el gear con grasa de teflón.

Montamos los gears y sus correspondientes arandelas, y lubricamos un poco más.

Ahora nos disponemos a montar el muelle. El kit DF viene con un DF M100, y aparte tenía un Systema 1J. Imagino que ambos irán pasados, ya que al tacto el Systema 1J es durísimo, el M100 debería dar 330 teóricos pero creo que con la compresión tan buena que vamos a lograr se nos va a pasar. De todos modos, como el M100 es más fácil de comprimir, voy a montar este, y veremos al cronar.

Montamos la guía de muelle metálica con rodamientos que viene en el kit DF

Y cerramos:

Impresiones sobre los materiales utilizados:

-Los internos Dboys de serie son una basura comparándolos con los cyma. El nozzle de serie pierde aire por todas partes y en general cilindro, cabeza de cilindro, engranajes… son más bien chungos. La cabeza de pistón, eso sí, tenía buena pinta. Aun así, si queréis un AK barato, 1000 veces antes haceos con un cyma.

-Todas las partes utilizadas de DF son de 10. El kit es magnífico, todas y cada una de sus partes tienen una calidad impresionante, así como el cut off lever. De momento no he encontrado ninguna pieza interna de DF que me haya salido mala. Si he de sacar alguna pega al kit, es que se haya hecho pensando en réplicas marui (cojinetes de 6mm y nozzle de 19,5mm), mientras que el estándar en AKs está siendo el de VFC (cojinetes de 7mm y nozzle de 20,5mm).

-Los engranajes SHS son de muy buena calidad, como todas las piezas de esa marca que he catado. Me ha sorprendido desagradablemente que no encajaran en los cojinetes (se que no era culpa de los cojinetes, hice las mediciones y era cosa de los gears, por desgracia se me olvidó fotear esto). Puede que sean unos gears que precisamente salieron mal, o que los engranajes sean el talón de aquiles de esta marca, que generalmente fabrica unos internos bastante buenos a precio razonable (recomendadísimos sus pistones). Tengo que probar más partes de esta marca.

Esto no tiene que ver con los materiales, pero tengo una cierta preocupación. Como he dicho, el nozzle DF es de 19,5mm, mientras que el dboys de serie es de 20,5mm. Si usara la cámara de serie tendría problemas de compresión de todas todas. Siendo que voy a usar una cámara prowin, que está pensada para un AK de marui, no creo que haya problemas, ya que la carcasa del gearbox tiene el mismo grosor en los gears marui que en los VFC. Pero siendo que los labios de la goma VS Studio son más cortos de lo normal, igual el nozzle corto también nos da problemas de compresión. Averiguaremos si hay problema y como solucionarlo más adelante, cuando tengamos la réplica montada.
PASO 3: COLOCAR CABLEADO

Este paso se me olvidó fotografiarlo en detalle, pero bueno, tampoco hay mucho problema ya que este paso es sencillo:

Tenemos el mosfet preparado con el cableado, que el cableado sea largo de sobra.

Medimos aunque sea a ojo cuanto cable necesitaremos (mejor pasarnos que quedarnos cortos) y cortamos. Generalmente yo prefiero soldar los contactos del motor, pero como la idea es cambiar el motor, esta vez ponemos conectores faston.

Cortamos y colocamos los faston para el fusible.

Soldamos los contactos del gatillo.

Y ya lo tenemos todo listo.

PASO 4: MONTAJE Y TOQUES FINALES

Ahora nos disponemos a montar la réplica. Como es de segunda mano tiene unas pequeñas taras que os voy a explicar como apañar, por si os sirve de «inspiración» para arreglar los problemas que os puedan surgir en réplicas de segunda mano.

En este caso el soporte de miras estaba flojo, cosa que se soluciona ajustando los tornillos que se ven aquí y darles con un poco de fijatornillos.

El pasador que sujeta el conjunto de tapa y mira trasera no venía, pero no hay problema, se soluciona con una tuerca y un tornillo.

Y el resorte de la mira trasera estaba flojo, por lo que esta bailaba. Se soluciona echando el resorte para alante, para que haga más presión.

Y acabado esto pasamos a montar. La cámara prowin tiene una cosa curiosa, y es que se atornilla con un tornillo del ak, pegándose al gearbox. Esto mejora la compresión y en el caso concreto de los clones vfc nos ahorra bregar con el plástico que aprieta la cámara de hop contra el gearbox.

Aquí vemos como el mosfet se mete en el guardamanos, dejando el resto de espacio para la batería.

A esta réplica se le ha puesto un guardamanos y tubo de gases railado de AK74, que se han recortado.

Aquí no se aprecia demasiado, pero el rail superior está torcido (venía defectuoso, por eso lo usé para experimentar).

De todos modos podemos utilizarlo para colocar lasers o linternas, para las miras tenemos el enganche lateral. Oh wait…

Para que no choque con la mira trasera se podría cortar, aunque una solución más rápida es darle la vuelta al rail. Esos tornillos están tan duros que parecen fijos, pero no lo son.

Y una vez hecho esto ya tenemos nuestra flamante réplica.

Comentarios finales:

-La goma seamles ya me podía parecer corta, he entrado en la web de VS studio y ponía que era para A&K… la he sustituido por una goma azul de madbull.

-La tolerancia de la cámara prowin es mínima. Eso es muy bueno para la compresión, pero colocar la goma es un infierno. He tenido que recortar la goma, y menearla mil veces para que los labios de la goma no impidieran la alimentación.

-Los externos dboys son algo mejores que los cyma, pero no tanto, y sus internos son bastante peores. Salvo que necesitéis únicamente los externos, cyma siempre para aks low cost.

 

gracias al compañero metalinside